06.06.2021 22:47
Друзья, доброго времени земных суток.
Сразу оговорюсь, что я автомеханик со стажем 28 лет. Правда, гайки не кручу с 2005. Работаю тех. экспертом в одном из ДЦ другого бренда. Высшее техническое образование , полученное на аэрокосмическом факультете Военмеха это вполне позволяет . Но 6 лет жизни отдал именно любимой корейской марке (без иронии) в одном из старейших Питерских ДЦ Хундая. Эту модель ремонтировать своими руками не доводилось.
Машина куплена б/у в 2018 году с пробегом 41к. Сейчас пробег 90к . Меня последний год беспокоил негромкий , но очень навязчивый стук в руле. Причем его услышать можно было, если ехать по гравию или по множеству мелких неровностей с небольшой скоростью. В других условиях это не было явным. Резкие короткие движения рулем на стоящем автомобиле с запущенным двигателем, также вызывали похожий стук. Долго откладывал разборки из-за занятости, да и проблема не усиливалась. Подвеску я отмел сразу. Проблем в ней я не обнаружил. Рейка тоже выпала из списка подозреваемых. Кому надо: скажу почему. Волшебная резинка демпфера в EPS я рассматривал, как вариант причины. Но интереснее всего, что при движении со скоростью 10-20 км/ч по гравию, когда "горох" слышен наиболее отчетливо и чувствуется на рулевом колесе я левую ногу приложил к рулевому карданному валу чуть выше нижнего карданного шарнира и... стук пропал. Пропал именно звук и ощущения на руле. Но я его почувствовал ногой. Регулировка положения руля ничего не меняла.
Усилитель(волшебный демпфер) сразу был реабилитирован.
Стоя на месте я поробовал лквой рукой слегка прилошить поперечное усилие к кардану, а правой резко подвигать рулем (ДВС запущен). Стук, также, решил пропасть.
Решил заменить карданный вал
564003Z100. Оригинал у дилера меня вызвал уныние: 11к. В Кореане 8,3К, что тоже не сахар. Аналог меня оттолкнул одним своим видом. Ждать от него качества я не решился.
В итоге, я купил оригинал в интернет-магазине.
Теперь, замена. Дилер завернул 6к.р. Норматив LTS: 1.4 ч. Я возмутился и решил сделать сам. Я в силу немолодости гнусь не очень хорошо. Доверять нашим механикам , которые этого никогда не делали в силу "непрофильности" машины, не стал. Офф. технологию у коллег в ДЦ Хундая не узнавал: решил положиться на свой опыт. Откладывал неделю. На работе в цех не пробиться. На улице можно, но погода мешала. Наконец, в выходной при сухой погоде я заменил эту деталюгу всего за 40 минут.
Потребовались накидные ключи на 12 и 14, отвертка и флакончик с красной краской и кисточкой.
1. Рулевое колесо при раб. ДВС повернул на 45 гр влево, чтобы оба болта стали доступны для откручивания накидными ключами и заглушил двигатель. Дал рулю заблокироваться.
2. Пометил краской положение разреза вала на входном валу рейки (проточка там круговая) . В разрезе на шлице остался узенький след краски.
3. Для простоты поставил незаметную рисочку на облицовке рулевой колонки и рулевого колеса : в зазоре между ними. Это для того, чтобы проще попасть карданом на вал рейки и не промахнуться.
4.Чтобы рулевой вал не проворачивался, дополнительно, пристегнул его ремнем безопасности.
5. Вывернул крепежный болт с нижнего крепления кардана ( к рейке), отверткой слегка "раскрыл" разрез, чтобы вал было легче снять и снял его с рейки.
6. Вывернул болт верхнего крепления кардана ( на усилителе) и вал легко снялся со шлицев усилителя.
7. Новый вал сперва установил на усилитель. Промахнуться невозможно. Паз для болта профрезерован так, что иначе болт не установить.
8. Установил вал на шлицы вала рейки, прицелившись по метке , которая была нанесена краской.
9. Завернул и затянул оба болта. ВСЕ.
Стук более не беспокоит. ЕГО НЕТ.
Старый кардан оказался с абсолютно исправными шарнирами. А вот его шлицевая часть , по видимому, получила износ. Его величина визуально мной не оценивалась, но полагаю, что речь о сотых долях мм. Для такого стука этого вполне достаточно.
Отличие нового вала от изношенного: движение в шлицевой части вала у нового вала достаточно тугое и равномерное. Старый вал "проваливался" и двигался значительно свободнее. В руках абсолютно не ощущаются никакие люфты, кроме вышеуказанного отличия. Не разбирал. Не было желания. Возможно, потом расковыряю.
Через это соединение передаются весьма неслабые усилия, поскольку оно находится между усилителем и рейкой. При достаточно частых попаданиях в ямы и прочие неприятности, постепенно износ шлица приведет к стукам.
Считаю, что такой ремонт вполне адекватная плата за недорогую и простую рулевую рейку.
Извините за длинный опус. Если кого-то повторил: не ругайте. Просто, из лучших побуждений.