Кстати в мануале по ремонту приведена лишь единственная величина: Давление масла (при 1000об/мин) 98,07кПа (1,0кгс/см², 14,22фунт/кв.дюйм) или выше. Температура масла (в масляном поддоне): 110 ± 2°C (230 ± 35,6°F)
что и выдает у автора видео (см.принтскрин)
Люди живут внутри своего информационного пузыря, в рамках которого они неизбежно побеждают.
Не обращайте на него внимание. Он не знает, что помимо водяного охлаждения есть еще и масляное. Что на разных режимах работы двигателя необходимо разное давление и производительность маслонасоса для создания равномерной смазки деталей двигателя в любых условиях. Что сечение масляных каналов тщательно рассчитывается не только под условия работы, но под конкретный диапазон вязкости масла. Он не понимает, что конструкторские или производственные просчеты ведут к массовым поломках двигателей, а не к единичным. Для него все просто, он живет в черно-белом мире. Что с помощью обсуждений, а не диагностики можно искать причины поломок. Что тот, кто не может самостоятельно поменять перепускной клапан - тот лох и втыкатель в айфон. И не важно, что это может быть женщины или люди гуманитарных профессий, которым устройство автомобиля "до лампочки". Он уже всех поделил. И при этом на полном серьезе замеряет, через сколько минут погаснет лампочка в открытом багажнике (целых 40 минут) и не может отличить у прямоугольного фильтра длинную и короткую сторону.
Кстати, кто знает каким образом у нас в g4na разбрызгивается масло и образуется туман. Только что обратил внимание, что в шатунах и шатунных вкладышах нет отверстий.....
Люди живут внутри своего информационного пузыря, в рамках которого они неизбежно побеждают.
Разобрался сам: путем разбрызгивания выдавленного масла из под подшипников коленвала, + взвесь дополнительно разноситься противовесами. Почему то был уверен, что разбрызгивание в основном происходит через отверстия в шатунах под давлением (типа аналога форсунок)., а у нас выходит только от кручения коленовала да еще с урезанными противовесами....
Получается, что у нас нужно бОльшее давление для бОльшего выдавливания масла через вкладыши, а бОльшее давление приходит от 2000 оборотов по стрелке тахометра. Вот и вырисовывается одна из составляющих - при малом давлении масла, само давление ближе к вкладышам напротив 4 цилиндра уже меньше, чем у первых. (4-й цилиндр задран у всех "задранных" больше всего), а при повышении давления масла (выше 2000 оборотов по стрелке тахометра) - идет равномерное выдавливание масла по всем вкладышам напротив всех цилиндров......
Люди живут внутри своего информационного пузыря, в рамках которого они неизбежно побеждают.
@timur061172, честно уже не помню с какого, хотя изучал этот вопрос, но точно далеко не с холостых.
Да и с форсами, врезанными в существующую систему существует другая проблема - канавки в прорезях под кольца предназначены для отвода внутрь поршня собранного кольцами масла, а при установке форсунок получается обратный эфект, т.е. струя масла из форсунок в днище поршня, наоборот, способствует наполняемости маслосъемных колец (т.е. как бы обратный эффект, вместо маслосъемности получается маслонаполняемость). Это вроде как теория, но все мотористы говорят в один голос: "при установке маслофорсов, да, движок будет жить дольше по ШПГ, но готовьтесь к расходу масла". Подтверждение этим словам (это уже по моим наблюдениям)- в мануалах к киа и хенде после 2017 года (начало установки форсунок) ввели норму расхода масла 1л на 1500км или 1000 км при "тяжелых" условиях эксплуатации.
Но тут и другая еще проблема может по теории вылезти - нагар при излишнем присутствии масла, что = закоксовка колец. Так что неизвестно что лучше, с форсами или без в существующей системе, ведь в движках с завода с маслофорсунками могли изменить и геометрию маслосъемных колец и форму отвода масла на поверхности поршня и внутренность поршня и попутно что то еще, до чего еще пока никто не допер и не увидел.... Прошло слишком мало времени, что бы сделать выводы об эффективности установки маслофорсунок. .... Тут ведь тоже через пять лет стали постепенно появляться результаты от видоизмененния G4KD в G4NA....
Тут получается, так: была дана команда на удешевление, её тупо исполнили обычные как мы с тобой люди ("надо так надо, всё ж работает по испытаниям), а далее уже идет исправление косяков другими людьми опять же похожими на нас всех.... Вроде всё работает, все при делах и решают проблемы и показывают это в обществе и жизнь идет..... И так в любой отрасли сферы деятельности человечества.... Как человек в бизнесе вижу это сплошняком....и это сам знаешь в любой марке есть недоработки, хоть в субару, хоть в бмв... а тут хенде, который всеми правдами и неправдами стремится занять большую часть рынка в мире.....
Люди живут внутри своего информационного пузыря, в рамках которого они неизбежно побеждают.
Сообщение от XVVX
Разобрался сам: путем разбрызгивания выдавленного масла из под подшипников коленвала, + взвесь дополнительно разноситься противовесами. Почему то был уверен, что разбрызгивание в основном происходит через отверстия в шатунах под давлением (типа аналога форсунок)., а у нас выходит только от кручения коленовала да еще с урезанными противовесами....Получается, что у нас нужно бОльшее давление для бОльшего выдавливания масла через вкладыши, а бОльшее давление приходит от 2000 оборотов по стрелке тахометра. Вот и вырисовывается одна из составляющих - при малом давлении масла, само давление ближе к вкладышам напротив 4 цилиндра уже меньше, чем у первых
Я долго не хотел это писать, ну ладно.
Кол-во масла которое потом уйдет в масляный туман, и осядет на стенках цилиндра зависит от количества масла продавленное через вкладыши коленвала. Внутренние размер каналов никак не влияет на кол-во этого масла, так как они по площади в 10 раз больше чем площадь щелей во вкладышах. А вот от чего все таки есть зависимость, так это от вязкости масла, и давления. Чем вязкость меньше и чем выше давление, тем больше масла просочится через вкладыши. Но давление у нас стабильно, и регулируется клапаном. А вот вязкость масла всегда разная и зависит от температуры и самого масла. Это к вопросу о 5w40.
Но тут нет понятия лучше или хуже, масла должно быть достаточно. А вот при какой вязкости его будет достаточно, это уже вопрос к инженерам. Может быть 5W40 при -20 хватает, а может и нет. Понятно что на горячую проблем не будет, а вот с холодным все сложно.
Но есть пару моментов, о котором все ну или почти все молчат. Вязкость масла, это конечно важный параметр, но есть еще давление внутри картера это к вопросу по клапану PCV.
И на по следок. Смотрю на базовое масло для этого мотора,
Total Qarz Energy 9000 HKS-310 и вижу там 800 ppm молибдена.А что такое молибден? Это противозадирная присадка. В большинстве других масел, такой присадки нет. Я не готов утверждать, что проблема именно в этом, но работа при недостаточности смазки (в основном на холодную) и без противозадирных присадок делает свое дело.
Я ни кого не уговариваю переходить на масла 5w20, тем более это масло надо менять через 5000, больше оно не ходит и даже 7500 это уже очень много для него, но на зиму все-таки.
И да, лучше наверно выбирать масла с наличием противозадирных присадок, они даже на сухую работают.
Про таксистов не надо говорить. там минимум холодных пусков. масло всегда горячее. оно готово обеспечить смазку цилиндров. Ну и конечно, надо по возможности исключить промывки форсунок и заслонки всякими ацетонами и прочей гадостью, которые снимают масляную пленку.
И да, в школьном курсе физики учили, что давление на дно и стенки одинаковое. т.е. нет разницы 1й цилидр или последний. кол-во масла выдавленное через вкладыш может быть разным, и будет зависеть от качества подгонки, но масло выдавливается еще и через коренные вкладыши, а еще есть вентиляция картера, и куда пойдет этот поток промаслянного воздуха я не знаю. Быть может 4му достается меньше всего, а может просто совпадение.
Доброго дня, форумчане!
Проводился ли на форуме анализ зависимости появления задиров от следующих факторов:
1. Региона эксплуатации;
2. Времени года (когда вылезла проблема);
3. Пробега;
4. Манеры езды;
5. Прогрева;
4. Используемого топлива, масла, периодичности замены;
5. и т.д.?
Что касается моего двигателя:
1. Регион эксплуатации - Свердловская, Тюменская область, т.е. зимой хоть иногда, но бывает жуткий кальт;
2. Стук появился в прошедшем январе, при эксплуатации ниже -30;
3. Пробег 99 990 км;
4. Манера езды - по большей части с работы на работу - трасса 30 - 35 км/день, скорость 60-110 км\час, иногда с "подрывами" до 140-150 км/час;
5. Прогрев до рабочей температуры зимой 10-20 мин, утеплитель - одеяло "Автотепло";
6. АИ95, Лукойл, Газпромнефть; масло синтетика Shell 5W30, 5W30 ULTRA, периодичность замены 10 000 км;
7. В предыдущие зимы при температуре воздуха ниже -30 авто заводил с периодичностью в среднем 3-4 часа (что бы каждый день оставаться на "колесах"), а этой зимой выставил "заводилку" на -25.